Autore: Stefano Gatto

Ancora una volta stavo preparando un’entrata del mio diario,e ancora una volta è venuto a intromettersi un atto terroristico: il 16 dicembre era stato l’attacco di Peshawar, qualche giorno fa quello di Parigi, su cui ho scritto qua:

http://www.lospaziodellapolitica.com/2015/01/il-mondo-tra-l11-settembre-e-la-strage-di-parigi/

La mia pagina di diario invece s’intitola «Saluti dalla terra dei container».

Normalmente, non facciamo molta attenzione ai container: sono un oggetto fondamentale per le nostre vite, perche’ dentro di loro si muovono la stragrande maggioranza dei prodotti che consumiamo, ma la maggior parte di noi non ne vede quasi mai uno  nè da lontano, salvo che viva vicino a un porto, e men che meno da vicino.

Il container invece e’ un oggetto fondamentale nella vita pakistana, specialmente a Islamabad, che ne e’ costellata, e dove essi servono a molto di più che a trasportare merci.

In Pakistan i container sono un mezzo di controllo del traffico: stanno li’, appoggiati tra una corsia e l’altra quando tutto è normale, pronti a essere mezzi di traverso appena c’è bisogno, soprattutto quando sono in corso manifestazioni politiche di protesta, come molto spesso durante il 2014:

La Islamabad del mio primo mese era tutta cosi’, mezza bloccata da container che impedivano ogni visione e spostamento: una città incomprensibile, che ho incominciato a decifrare solo quando l’affluenza dei manifestanti ai comizi tenuti ogni sera di fronte al parlamento dal leader della protesta, l’ex-giocatore di cricket Imran Khan, ha incominciato a scemare: alla fine saranno stato 121 comizi consecutivi!

I contanier vengono usati a ventaglio, le strade si aprono e chiudono a piacere con questo mezzo d’indubbia efficacia ma d’una bruttezza difficilmente uguagliabile. In realtà, il motivo per cui qua si usano questi pesantissimi contenitori e non delle semplici transenne è che questi non li muovi proprio, e sono, letteralmente, a prova di bomba (non è una parafrasi in questo caso).

Il container ha quindi un uso importante nell’ordine pubblico, ma in questo paese ha anche un grande significato politico, perchè i leader tendono a usarli al posto dei palchi smontabili: nel caso di Imran Khan è diventato un vero e proprio simbolo della protesta contro la corruzione politica e lui è ben attento a parlare sempre da uno di loro. Il luogo della protesta è stato poi delimitato da decine di container, al di fuori dei quali sostava la polizia. Un vero e proprio castello, sotto il quale ho scoperto qualche giorno fa, alla fine della protesta, sottostanti tribune per le parate ufficiali:

Ma anche il principale partito d’opposizione, il PPP che fu di Benazir Bhutto, ha un container nella sua simbologia: sui figlio Bilal da i suoi (pochi) comizi dallo stesso che uso’ sua madre il giorno in cui venne assassinata, mentre si stava allontanando da quel luogo.

Senza container,  forse non ci sarebbe vita politica in Pakistan.

Da un container in mezzo alla strada è venuta fuori, come una sorpresa, la mia Volkswagen Tiguan venuta da Bruxelles: siamo andati a prenderla presso quello che immaginavo fosse il magazzino della compagnia di trasporti. Invece no, quattro o cinque containers stavano li’ in uno spiazzo lungo l’autostrada, e sono rimasto allibito nel vederci la  mia macchina, cosi’ spaesata qui, dove non esiste questa marca, il volante è a destra e non come il suo a sinistra, venirne fuori come da un pacco regalo. Sono entrato nel container e l’ho tirata fuori, sotto lo sguardo sorpreso di decine di curiosi (tutti maschi) che non mancano mai in queste oocasioni da queste parti: uno straniero che guida al contrario che tira fuori una macchina sconosciuta da un container in piena autostrada. Grandi risate.

Dopodichè abbiamo preso la strada di casa, lontanissima, attraversando la città con una macchina targata Belgio. Come nei migliori manuali di sicurezza, primo passare inosservati. No problem comunque, stare in una macchina normale quandi si e’ usi al blindato è come vestire di seta dopo una vita in un sacco da frate.

Da un container sono anche venute fuori tutte le nostre cose, dopo due mesi e mezzo dalla partenza da Waterloo:

Sembra incredibile che tutta la tua vita possa stare dentro un container, per quanto grande che sia, con ben 470 scatole. Di fronte a una folla interessatissima (tutti uomini) che non avrà avuto nient’altro da fare tutto il giorno che stare a osservare le operazioni di scaricamento (stare a guardare è in assoluto l’attività favorita degli uomini indo – pakistani, seguita dal bere il tè). Il resto è optional.

Una squadra di scaricatori, diretta da uno splendido pashtun con barba bianca (Lala, cioé nonno), di cui purtroppo non ho preso la foto, il più anziano ma anche il più forte, da tradizione di quella razza rocciosa, ha poi portato dentro tutta la nostra vita, cominciando a aprire tutte le scatole, meno quelle dei libri. Risultato: tra la folla, una dozzina di persone più noi due, più gente che faceva lavori vari nella casa, dopo ben poco non si capiva più nulla. Sono venute fuori innumerevoli lampade, decine di quadri (con una moglie pittrice non si scampa, mi vendico con migliaia di libri), una quantità inverosimile d’elefanti d’ogni materiale e taglia, a quanto pare in India ne abbiamo fatto razzia, e assurdità variegate tutte per terra come in un bazar indo – pakistano. Quello che è stata la nostra casa per qualche settimana.

L’ordine d’apparizione dei vari oggetti è sempre il più improbabile in questi casi: se cerchi lenzuola, avrai cappotti, se cerchi ombrelli avrai racchette da tennis e cosi’ via. Nella confusione più assoluta, troneggiava il nostro inseparabile compagno Don Chisciotte di legno e i due indios pipiles de El Salvador, imperturbabili e enigmatici come sempre, stavolta cosi’ lontano da casa, per dirla alla Bowles:

E’ iniziata quindi la tappa casalinga pakistana, anche se le sorprese non facevano che iniziare: faro’ qualche appunto su cosa significhi vivere in un paese cosiddetto in via di sviluppo, esperienza non fatta da molti tra coloro che hanno la pazienza di leggermi.

In Pakistan la logistica e le infrastrutture, pur non essendo le peggiori del mondo, sono a livelli inimmaginabili da noi: per dare un’idea, gas e elettricità, in piena capitale, arrivano a intermittenza. In casa la luce manca tra le cinque e sei ore al giorno, il che obbliga a avere meravigliosi generatori grandi come un camion in giardino, uno spettacolo di rara bellezza. Senza quello sei finito: eccolo un altro oggetto che in Europa conosciamo poco: il generatore, irrinunciabile nel Sud del mondo. Il rumore del generatore, alimentato a diesel, t’accompagna giorno e notte, a intermittenza. Più quelli dei vicini, ovviamente. Ho calcolato che la luce se ne va una cinquantina di volte al giorno, in media. In assenza di luce pubblica, il generatore supplisce. Se in India era necessario solo ogni tanto, qui lo è in continuazione, necessario un pieno di diesel alla settimana. Questo significa stabilizzatori per gli apparecchi elettrici e UPS, anche loro begli oggetti decorativi, gli elefanti si stanno facendo amici tecnologici.

Le case non sono riscaldate, e sono concepite per le temperature caldissime del resto dell’anno, ma l’inverno qui è rigido, attorno allo zero di notte, e vi assicuro che senza riscaldamento le idee rimangono fresche, e non solo quelle. In teoria ci si riscalda col gas, ma dopo aver comprato varie stufe a gas, ho scoperto che il paese è in crisi energetica, e il gas non arriva quasi mai. Si deve sopravvivere in una – due stanze riscaldate con aria condizionata.

La nostra casa, che di per sè è bella, non era occupata da qualche anno, per cui appena entrati ha incominiciato a guastarsi tutto, fenomeno naturale se vogliamo. Solo ora, dopo un mese di permanenza, incomincia a schiarirsi la situazione. Le idee rimangono comunque fresche, non ricordavo questo freddo in casa dai tempi della montagna da bambino, quando s’andava in bagno la mattina e si gelava.

Spesso si pubblica degli stipendi favolosi dei diplomatici e del loro stile di vita lussuoso: indubbiamente, case e stile di vita sono attraenti. Bisogna pero’ considerare che la logistica anche nelle belle case in questi paesi è quella ambiente, che ti riporta a decenni fa, a situazioni cho noi avevamo dimenticato. Per questo alcuni colleghi amano solo le destinazioni cinque stelle, tipo Parigi o New York. Io, nonostante tutto, trovo più stimolanti quelle rustiche, dove ti trovi di fronte la vita del resto del mondo (la maggior parte della popolazione locale combatte il freddo solo con coperte attorno al corpo, tanto per capire).

La cosa curiosa è che per gli espatriati non funzionano le regole del libero mercato; anche per ragioni di sicurezza, affrontiamo un’offerta coatta, limitata e carissima. Per dare un’idea, la mia casa attuale, bella ma con tutte le manchevolezze descritte, costa esattamente il TRIPLO di quella in perfetto stato di nostra proprietà in Belgio, affittata casualmente lo stesso giorno in cui noi entravamo qui.

Buona parte dello stipendio se ne va quindi in spese di questo tipo, con molti prezzi gonfiati per stranieri senza che tu possa farci molto.

Di certo, in Pakistan non ti rovini con spese alcooliche, visto che l’alcool non è in vendita. Un’altra volta raccontero’ l’esperienza del recarsi nell’unico bar di Islamabad, nascosto in un sotterraneo di un hotel.

Il vantaggio della non reperibilità di bevande alcooliche è che dopo un po’ ti scordi che esistano: tra questo e un Natale di lavoro, ho lasciato cinque chili per strada da quando sono arrivato qua.

E per finire con i container, in uno di quelli dov’è situata per ragioni di sicurezza l’Ambasciata d’Italia, abbiamo trascorso la notte di Natale con i pochi italiani dell’Ambasciata rimasti qui. Una quindicina di persone, con una sola famiglia, gli altri soli, chiusi in un edificio superprotetto nella solitaria zona diplomatica della capitale. Come tipico della nostra nazionalità, l’inevitabile malinconia è stata pero’ compensata da una discreta allegria, nonostante l’ambiente generale fosse di shock dopo Peshawar. D’altronde, questa è la nostra vita, che peraltro abbiamo scelto, anche se per me è stato il primo Natale e Capodanno senza i miei in ventidue anni di carriera.

Domani finisco le ultime scatole, inshallah.

Islamabad, 10 gennaio 2015.

Avevo in mente un’altra pagina di diario, piu’ divertente, che scrivero’ la prossima volta. Oggi il Pakistan, paese dove sangue e sofferenza non sono certo merce rara, rimane incredulo rispetto al suo 11 settembre, il peggiore attentato della sua storia, «Our darkest hour» come titola l’Express Tribune. Serve a poco fare di tutta l’erba un fascio, colpevolizzare il mondo mussulmano nella sua interezza, invocare «chiusura delle frontiere», «occuparsi degli affari nostri» o al contrario «spedire piu’ bombe su questi pazzi». L’intreccio afgo – pakistano e’ estremamente complesso, e le semplificazioni non aiutano. Ci vuole molto piu’ di qualche riga per entrare nel merito, provero’ a buttare giu’ qualche linea essenziale che aiuti a capire il contesto, approfondiremo col tempo, tra l’altro anch’io devo assimilare poco a poco i frammenti di questo puzzle.

L’attacco di ieri e’ stato effettuato dal gruppo principale di talibani del Pakistan, conosciuto come TTP. La galassia talibana non e’ unitaria, i talibani del Pakistan, dell’Afghanistan e ISIS (o Daesh) sono cose diverse e pur essendo ispirati da ideologie simili non seguono esattamente la stessa strategia.

I talibani (studenti, di Corano) sono gruppi d’ispirazione integralista nati in Pakistan negli anni ottanta, a seguito dell’enorme rafforzamento delle scuole coraniche e dell’islamismo effettuato dal regime militare a partire dall’anno 1977 (colpo di stato del generale Zia contro il presidente Bhutto), che avvia il processo d’islamizzazione di questo paese, in contrapposizione all’ispirazione laica iniziale del suo fondatore, Ali Jinnah. L’ispirazione ideologica del talibanismo risiede nella scuola di pensiero Deobandi, cui si ispirano la maggior parte della madrasse (scuole coraniche) e nel wahabismo, interpretazione dell’Islam prevalente in Arabia Saudita, molto conservatore (interpretazione il piu’ letterale possibile del Corano, un testo scritto nel sesto secolo dC).

Gli studenti coranici formati in queste scuole vengono inquadrati miltarmente e mandati in Afghanistan a lottare contro i sovietici. Questa lotta e’ portata avanti dai cosiddetti mujaheddin, con l’aiuto statunitense e pakistano, che pero’ e ‘ differenziato: gli statunitensi vogliono cacciare i russi dall’Afghanistan, i pakistani controlare il loro «retroterra» (la frontiera tra Pakistan e Afganistan e’ porosa e incontrollabile). Una volta sconfitti i sovietici, nella guerra civile afghana che ne segue, occidente e India tendono a appoggiare le milizie del nord (quella che verra’ conosciuta piu’ tardi come Alleanza del Nord, composta da tagiki, uzbeki, turkmeni e hazara), il Pakistan i gruppi pashtun, a forte presa talibana. Da tenere presente che le popolazioni pashtun, radicate a entrambi i lati della frontiera, si rifugiano dall’una o dall’altra parte di essa a seconda dell’andamento del conflitto. In questo momento ci sono ancora milioni di rifugiati afgani in Pakistan e diverse centinaia di migliaia di rifugiati pakistani in Afghanistan: dipende dalla tranquillita’ relativa delle zone d’origine. I rifugiati, concentrati in campi dalle condizioni penose e senza prospettive, sono facile ricettacolo di propagandisti, millantatori e reclutatori di braccia per la guerra.

I talibani afghani finalmente presero il potere in Afghanistan dopo la caduta del regime pro – sovietico: sono gli anni del potere talibano a Kabul. L’11 settembre provoco’ un precipitoso intervento militare per cacciare i talibani dal potere (piu’ che altro, perche’ avevano ospitato Bin Laden e Al Qaeda, loro alleato, non perche’ desse fastidio il loro oscurantismo). La caduta dei talibani fu opera delle milizie dell’Alleanza del Nord, appoggiate dagli Usa ed altre potenze limitrofe, ma non dal Pakistan, che teneva a non annientare le milizie talibane, rifugiatesi dall’altro lato della frontiera e rimaste indisturbate per anni nelle zone limitrofe, con liberta’ di passaggio. Il fatto che gli Usa decidessero di non intervenire con proprie truppe ma affidare la lotta contro i talibani solo agli alleati del nord contribui’ a preservare la loro forza. Gli Usa avevano due obiettivi in Afghanistan: catturare Bin Laden e trasferirsi in Iraq, dove si combatteva un’altra battaglia (caduta del regime di Saddam Hussein e relativo controllo delle riserve petrolifere).

L’appoggio alla ricostruzione dell’Afghanistan rimase sempre un’inquadramento di tipo militare, senza reali risultati in termini di sviluppo e miglioramento delle condizioni di vita. Col tempo, la mancanza di risultati ha permesso ai talibani di recuperare terreno: l’Afghanistan non si e’ rafforzato come struttura statale e rimane debole. La comunita’ internazionale se ne sta andando, dopo un decennio, stanca di vedere cosi’ pochi risultati concreti. Ma per costruire una struttura statale solida ci vogliono decenni di sforzi e ingenti risorse, non basta qualche anno di presenza come ingenuamente si tende a credere in Occidente.

I talibani, indisturbati per anni nelle zone tribali del Pakistan, sono adesso sotto pressione perche’ il governo civile pakistano ha lanciato un’offensiva militare (Zarb-e-Azb – attacco decisivo e «tagliente»), in zone in cui i talibani fuoriusciti dall’Afghanistan erano rimasti indisturbati dalla fine della guerra in Afghanistan nel 2002. Sono zone tribali, rurali e estremamente conservatrici. I talibani si mimetizzano perfettamente, perche’ la loro cultura corrisponde a quella locale. E’ in quelle zone che fu attaccata Malala e che prevalgono valori lontanissimi dalla vita moderna. Adesso la popolazione di quelle zone e’ rifugiata altrove, in Pakistan o Afganistan, e l’esercito sta lottando contro quella parte di gruppi che sono ancora sul terreno (molti se ne sono andati, ovviamente…in Afghanistan, approfittando del ritiro delle truppe occidentali). E’ l’effetto «coperta corta»: colpisci di qua, loro se ne vanno di la’. Apparente tranquillita’ per un po’, poi si riorganizzano e il terrore riparte.

Per diversi mesi i talibani pakistani hanno sofferto quest’offensiva, che vuole anche rimuovere i dubbi persistenti da anni sulla vera volonta’ pakistana di eliminare le basi terroriste, e non sono riusciti a controbattere con attentati, che richiedono certa capacita’ logistica, in questo momento alla prova.

L’attentato di ieri non e’ stato molto sofisticato, e potrebbe confermare che sono in difficolta’: sei uomini armati e coperti d’esplosivo hanno scavalcato i muri d’una scuola che appartiene all’esercito, dove vanno figli di militari e insegnano spesso mogli di militari, sparando a piacere e poi facendosi saltare. 141 morti e’ il bilancio piu’ pesante d’un attentato nella storia del paese, credo.

Si tratta quindi d’una esplicita vendetta nei confronti dei militari, attraverso le loro famiglie, cui s’aggiunge il simbolismo dell’attacco a una scuola «moderna», quindi non coranica, dove s’insegnano materie «fuorvianti» rispetto all’unica verita’ ammissibile.

Un’ultima nota (il discorso non finisce certo qui): perche’ gli aggressori considerano ammissibile uccidere bambini? Al di la’ delle chiavi di lettura precedenti, bisogna considerare che le zone di presenza talibana vengono regolarmente bombardate dall’esercito, ma sono anche oggetto dell’azione dei droni, non coordinati con l’azione militare interna e diretti dal territorio statunitense, che vengono telecomandati per colpire targets identificati come terroristici (leader e militanti). Il problema dell’azione telecomandata e’ che dipende da informazioni ottenute sul terreno, per loro natura fuggevoli e incerte, e che provoca ingentissimi «danni collaterali» (nome pudico per dire morti di gente che militante non e’: si calcola che per 20 morti tra i militanti armati si diano 80 morti tra le popolazioni civili circostanti). Questo per dire che gli aggressori di ieri non stimano di comportarsi diversamente da chi considerano loro nemici. Questo stillicidio di vittime tra i civili e’ una delle principali fonti d’alimentazione del terrorismo, e dovrebbe servire a far capire ai fautori della tattica dei bombardamenti dall’alto che quella modalita’ ha anche effetti controproducenti.

C’e’ molto di piu’ da dire, ci saranno altre occasioni.

Islamabad, 17 dicembre 2014.

In questi giorni mi chiedevo come mai le difficoltà iniziali, più o meno comuni ad ogni inizio in un nuovo paese, e tanto simili in questo caso a quelle che incontrammo in India dodici anni fa (tante difficoltà logistiche in un paese organizzato in maniera completamente diverso dall’Europa e con criteri di qualità completamente differenti, o inesistenti; case grandi, brutte e malfatte a prezzi triplicati rispetto alla logica, senza che come stranieri e a causa delle regole di sicurezza possiamo ovviare a tale sistema, che favorisce i proprietari rispetto ai malaugurati inquilini; tempi infiniti per risolvere qualsiasi cosa, tipo un conto corrente che da più d’un mese cerchiamo d’aprire, finora senza successo, non chiedetemi perché, (questi sono solo alcuni esempi) mi stiano risultando così pesanti adesso rispetto al 2002.

Credo che ciò dovuto a tre fattori: da una parte abbiamo dodici anni in più, e siamo meno pazienti. Secondo, uno pensa sempre che le esperienze negative non si ripetano nel tempo, solo per scoprire che averle fatte prima non te lo evita: semplicemente ti preparano a affrontarle con una prospettiva diversa, ma devi affrontarle comunque. Terzo, e credo che fattore decisivo: questa è la prima volta che passiamo attraverso queste difficoltà e il relativo stress senza che nostro figlio Matías sia con noi. Oggi ha vent’anni, e studia in Spagna. La sua lontananza, la sua assenza ogni sera quando si fa il punto degli (scarsi) progressi del giorno è l’obolo più pesante da pagare alla nostra professione, specie quando l’eserciti in un paese difficile come questo. Da un lato sei più tranquillo che non corra rischi qui, dove d’altronde non potrebbe studiare, dall’altro ti manca terribilmente la sua presenza fisica: il grande vantaggio della prima parte d’una carriera internazionale è che hai i tuoi figli con te, tutto il resto viene dopo. Nella seconda parte puoi avere posti più prestigiosi, ma senti molto di più il peso della distanza.

Un’altra cosa cui è difficile abituarsi, e questo vale qui, non altrove, sono le macchine blindate, le scorte, la sensazione di non essere mai da solo, mai davvero libero. D’altronde, difficile sentirti a tuo agio quando non puoi passeggiare per strada, ne’ muoverti liberamente per la città. Una prima considerazione: le macchine blindate sono tremendamente scomode. Le porte pesantissime da aprire, l’ambiente poco confortevole all’interno. L’altro giorno chiedevamo perché le finestre d’una casa che stavamo considerando fossero cosi scure: ingenuamente pensavamo la patina applicata ad esse fosse per ridurre il caldo. Inesatto: è per evitare che in caso d’esplosione nelle vicinanze, i pezzi di vetro si spargano per la casa, divenendo essi stessi proiettili. Lo stesso in macchina. Vabbè. Non strano quindi che quando si vive in queste condizioni la cosa che ti manca di più di solito non sono negozi pieni, bevande alcooliche o ristoranti variati, ma il poter camminare per strada, senza timori.

In queste settimane si sono verificati in questo paese eventi che hanno fatto clamore nel mondo: oltre alla conferma della condanna a morte per blasfemia di Asia Bibbi, di cui abbiamo già parlato, anche l’omicidio, da parte di una folla inferocita, di una coppia di cristiani in un villaggio del Punjab: erano stati accusati anche loro di blasfemia, perché nella loro spazzatura sarebbe stata trovata una pagina del Corano (notare che i due erano analfabeti). Una folla inferocita, sobillata dall’imam locale, li ha linciati e buttati in un forno. Storie d’ordinario orrore.

Sulla stampa europea notizie di questo tipo, che vengano dall’India, dal Pakistan o dal medio oriente, vengono di solito presentate come “un’offensiva contro i cristiani”. La realtà è più complessa, anche se non meno preoccupante.

Quella che è in corso nel mondo mussulmano è una radicalizzazione religiosa della società, ispirata in parti uguali da un rifiuto generalizzato dell’occidente, di una globalizzazione ispirata da valori considerati estranei all’Islam, dall’insuccesso economico di molti paesi islamici, incapace di offrire prospettive allettanti alle loro popolazioni e dal generoso foraggiamento di tali visioni da parte dei paesi del golfo: interessati a buoni rapporti economici con l’occidente cui vendono petrolio e gas, ma anche a evitare quella democratizzazione che uno sviluppo economico condiviso genererebbe.

Paesi come il Pakistan o come l’Afghanistan, pur senza essere mai stati “occidentali” in passato, avevano sperimentato un certo sviluppo in quella direzione nelle loro realtà urbane. Per nulla nelle campagne, dove vive la maggior parte della popolazione. Dagli anni ottanta in poi (rivoluzione islamica in Iran), e definitivamente dall’11 settembre, quella timida tendenza si è invertita, e una visione radicale dell’Islam ha riacquistato preminenza. Oggi il radicalismo islamico, insegnato nelle madrassa, dove studiano milioni di ragazzi mussulmani materie esclusivamente coraniche, fa concorrenza non all’Islam moderato, ma a quello conservatore, immobile in materia sociale. L’islamismo moderato che tanto ci piace in occidente, laico, moderato e tollerante, è francamente minoritario da queste parti.

L’Islam conservatore, per sopravvivere l’offensiva di quello radicale, sempre più aggressivo, preferisce blandirlo, non contrastarlo, ingessando quindi la società su posizioni lontanissime da quelle che consideriamo normali in occidente.

I radicali interpretano alla lettera il Corano, scritto nel sesto secolo d.C., e su questa base giustificano l’eliminazione fisica dei politeisti e la sottomissione delle altre religioni monoteiste (non eliminazione, ma cittadinanza di seconda classe). Una realtà che è stata tale per secoli in terra islamica, ma che ha riacquisito vigore negli ultimi decenni grazie a questo processo di radicalizzazione. I cristiani hanno vissuto per secoli in queste terre come minoranza di seconda classe, ma rispettata. L’auge del radicalismo ha riportato di moda una lettura della situazione da sesto secolo d.C.

Questo sviluppo è stato in buona parte favorito anche dall’atteggiamento di chi vedeva nel comunismo il nemico da battere, e per farlo ha tollerato o appoggiato chiunque vi si opponesse, fosse chi fosse. La logica il nemico del mio nemico è mio amico SEMPRE GENERA MOSTRI.

In questo quadro, gli integralisti di fede sunnita considerano loro nemici chiunque sia diverso da loro: sciiti, altre minoranze mussulmane, cristiani, induisti, buddisti, donne emancipate, progressisti, riformisti.

I cristiani sono in Pakistan tra le comunità più povere e emarginate: non sono attaccati in quanto cristiani, ma in quanto minoranza, in un paese che discrimina pesantemente qualunque minoranza, considerata espressione d’una cittadinanza di rango inferiore.

Non è quindi in corso un’offensiva contro i cristiani di per sé, ma contro chiunque sia diverso dalla maggioranza.

La povera coppia linciata e bruciata non aveva commesso alcun atto di blasfemia: erano poveri contadini indebitati, che dovevano dei soldi al proprietario della terra che lavoravano: invocare la blasfemia è stato semplicemente un modo per punirli, e avvisare altri nella stessa situazione. La religione diviene una scusa per intensificare la pressione sociale, in un paese povero e fortemente classista.

D’altronde, la legge sulla blasfemia è usata soprattutto contro mussulmani, spesso di minoranze, anche se poi in Europa si sa solo dei casi contro cristiani, di per sé gravissimi (le prime reazioni del governo sono state di condanna, e molte persone che hanno partecipato all’eccidio sono state arrestate, vedremo il seguito, spesso deludente). Ma quella che è in corso in parte del mondo mussulmano non è una guerra contro il cristianesimo, ma contro la diversità, contro il pluralismo.

Di fronte a situazioni cosi mostruose, in un paese nel quale i diritti umani vengono violati sistematicamente, i tribunali non condannano quasi nessuno per delitti commessi nei confronti delle minoranze, religiose o etniche che siano, o nei confronti di donne e bambini, a volte ti prende lo sconforto: per tutte le pressioni che i partner internazionali possano fare, i progressi sono lenti, limitati, più legati al cambiamento sociale e di mentalità che ad azioni di un governo. La coscienza di voler cambiare deve venire dal di dentro, e non è facile vederla emergere.

Anche la recente visita del rappresentante speciale per i diritti umani dell’UE, Stavros Lambrinidis, ha confermato le molte difficoltà, e gli scarsi progressi. Lo stesso legare l’accesso di prodotti pakistani al nostro mercato a progressi concreti nel rispetto dei diritti umani, cosa che si fa mediante il meccanismo conosciuto come GSP +, ha limiti e va usato con criterio.

In questo quadro complesso, in una zona del mondo dove essere occidentale non genera simpatie, ma sospetti (la visione prevalente qui è che noi occidentali vogliamo costantemente umiliare i mussulmani, dobbiamo agire con molta circospezione) promuovere le convenzioni internazionali di rispetto dei diritti umani che il Pakistan ha liberamente sottoscritto, come quella sui diritti dei bambini che ha compiuto questa settimana 25 anni, è molto importante. Ricordiamolo, non sono diritti occidentali, ma universali, e nel momento in cui un paese ne sottoscrive la convenzione si obbliga a rispettarli e promuoverli nella legislazione e nella pratica.

Per dare un’idea della difficoltà di certi temi, basti sottolineare che la settimana scorsa l’associazione delle scuole private pakistane ha proibito l’uso del libro di Malala, considerando che promuoverebbe valori «anti – islamici»: acclamata nel mondo, criticata in casa.

Questa settimana sono intervenuto due volte sul tema: in un festival di promozione dei diritti per i bambini, in cui una ONG finanziata anche dall’UE ha presentato spettacoli di pupazzi che diffondono storie di promozione dei diritti dei bambini (15 milioni di bambini in Pakistan non vanno a scuola, 10 di loro bambine, e tantissimi lavorano). E in congresso sul tema in un’università di Islamabad.

Non sono ancora del tutto abituato a trovarmi davanti un pubblico mussulmano, in cui ad esempio le studentesse portano quasi tutte il foulard, ma molto di più mi ha sorpreso il pubblico di bambini di circa dieci anni del primo evento. Ho dovuto cambiare l’impostazione del discorso che mi avevano preparato, centrato su convenzioni internazionali, impegni e legislazione, per trovare il modo di collegarmi con un pubblico così giovane. E parlando dopo i pupazzi, una concorrenza imbattibile!

Ho raccontato loro che anche nel mio paese abbiamo dei pupazzi, con un nome molto simile, “pupi”, per dire loro che i divertimenti che piacciono ai bambini sono molto simili ovunque: siamo legati gli uni gli altri da tante cose comuni, al di là delle nostre culture. E della mia sorpresa quando, già cresciuto, avevo scoperto i “pupi” in Nord africa, capendo che non erano un’esclusiva della nostra terra, come avevo pensato sin lì: quante cose in comune abbiamo in quest’enorme spazio aperto che dal Mediterraneo va all’Oceano Indiano, quanto ci siamo scambiati e influenzati nel corso dei secoli, senza che oggi nemmeno ne siamo coscienti!

Non so se avrò avuto successo nella mia impostazione, ma alcuni ragazzi nelle prime file mi hanno detto che il mio discorso gli era piaciuto più degli altri. Mah, chissà se sarà vero.

La mia prima conclusione da questo periodo qui è che la battaglia culturale da combattere è immensa, difficile, e sarà un cammino pieno di difficoltà e frequenti frustrazioni. Altro che “fine della Storia”!

Islamabad, 23 novembre 2014.

Siamo a un mese dall’arrivo. Tra feste e le lentezza esasperante della burocrazia locale, siamo ancora abbastanza in alto mare nell’installazione: solo questa settimana abbiamo ricevuto dal ministero degli esteri le carte diplomatiche, che sono i nostri documenti in loco, che ci permettono di sbrigare la maggior parte delle formalità. Di trasloco a casa non se ne parla ancora, forse tra un paio di settimane, inshallah: tutto va a rilento, una dimensione di cui spesso ci dimentichiamo in Europa, dove esigiamo risposte rapide (in Italia mica tanto…).

Lunedì e martedì è di nuovo festa: il nono e decimo giorno di Muharram, primo mese dell’anno islamico, particolarmente importante per gli sciiti, che martedì ricorderanno nell’Ashura la morte dell’Imam Hussein, nipote di Maometto e per loro suo legittimo erede.

E’ in quest’ occasione che si celebrano, attorno alle moschee d’osservanza sciita, le famose processioni dei flagellanti: solo a Islamabad saranno circa duecento. Io non le ho mai viste dal vivo perché nell’unico paese islamico dove ho vissuto in precedenza, il Marocco, non c’è presenza sciita.

Il problema è che, a causa dei notevoli problemi esistente tra sunniti e sciiti in tutto il mondo islamico, queste processioni vengono prese dai sunniti radicali come provocazioni, e sono spesso oggetto di attacchi terroristici, spesso con bombe, o provocano diverbi spesso violenti: in occidente queste stragi si perdono un po’ nel calderone dei tanti attentati di questa regione, ma le cerimonie sciite sono spesso il detonante di quelli più gravi.

Per questo non potrò andare per strada a vederle in prima persona, tutte le ambasciate lo proibiscono, e gli stessi pakistani limitano al massimo gli spostamenti: l’anno scorso morirono 10 persone nella vicina Rawalpindi.

Un peccato che una manifestazione religiosa molto particolare e sentita (i flagellanti si frustano a sangue davvero, senza risparmio) diventi ragione per uno scontro che d’altra parte sopravvive da secoli. E che la geopolitica attuale non fa che acutizzare.

Sempre in materia religiosa, la settimana scorsa abbiamo partecipato a una cerimonia religiosa buddista per la pace nella regione svoltasi a Taxila, antica città sulla via della seta, oggi in rovina ma con importanti reperti archeologici: architettura buddista con forte impronta ellenistica, dato che la città fu una delle tappe di Alessandro e l’arrivo dei canoni greci è molto visibile nelle stupa (templi) buddisti. L’impressione di fusione religiosa ricorda, molto in piccolo, quella dei templi di Angkor Wat in Cambogia che, nati induisti con la dinastia khmer, poi divennero luoghi di culti buddisti. Taxila era città importante del regno di Gandhara, che fu prima induista, poi buddista, buddista – ellenistico e perse importanza con le invasioni islamiche. Per curiosità, in Pakistan esiste una valle nella quale vive una comunità d’origine greca: discendenti dei macedoni di Alessandro, praticano una religione pagana e producono, unici nel paese, vino e liquori.

Taxila è, come la maggior parte dei siti archeologici in questa parte del mondo, diversa dai nostri: molto più dispersa, scomoda da visitare, in rotta errante tra villaggi e greggi: una sensazione forse simile a quella dei viaggiatori inglesi che scoprirono le rovine che in Italia erano state dimenticate per secoli e divenute rifugio di pastori e bestiame.

La cerimonia religiosa aveva un forte valore simbolico perché la cerimonia per la pace era buddista, ma per definizione aperta a persone di tutte le confessioni e si svolge in un’epoca nella quale il radicalismo religioso sta aumentando esponenzialmente in questa parte del mondo, provocando sempre più intolleranza nei confronti degli altri credi, peraltro anch’essi presenti qui da secoli. Significativo pensare che nel monastero buddista (Jaulian Monastery) nel quale ci trovavamo si trattava probabilmente della prima cerimonia religiosa in millequattrocento anni, da quando i monaci se ne andarono con l’arrivo dell’Islam.

I giovani presenti erano quasi tutti vestiti di verde: abbiamo chiesto loro se avesse un significato rituale: no, era il verde della bandiera del Pakistan: mai dimenticare l’importanza del sentimento nazionalista al di fuori dell’Europa: lo stato – nazione è stato eroso dalle nostre parti, nel resto del mondo la bandiera continua a contare.

Per un europeo, abituati come siamo alla secolarizzazione e al peso relativo della diversità religiosa (si è religiosi o no, difficilmente convivono da noi diverse religioni, salvo ora l’impennata dell’islam), è importante notare l’importanza anche dell’appartenenza confessionale e delle sue implicazioni politiche, cha caratterizza tutta l’immensa regione che va dal Marocco al Mar della Cina. L’appartenenza religiosa ti definisce molto più decisamente di quella sociale, sbagliato considerarlo “un dettaglio”.

Una parte molto importante del mio lavoro è rappresentare l’UE in riunioni pubbliche, eventi, seminari sui vari temi. Con il tempo, mi sono sentito sempre più a mio agio a parlare in pubblico, cosa che per molti altri è un via crucis. Chi l’avrebbe mai detto che un ragazzo timido e silenzioso si sarebbe trasformato in questo modo? Cose della vita. Tant’è, fare il mio lavoro senza quella capacità sarebbe come per un ballerino fare a meno delle gambe. In fondo, la nostra prima funzione è rappresentare l’UE, farne conoscere le posizioni e ricavare la massima quantità d’informazioni su quella dei nostri partner per orientare le nostre azioni. Fondamentali quindi le relazioni pubbliche e la capacità di conoscere e farsi conoscere.

In questo quadro, uno degli aspetti più difficili al cambiare di paese è adattarsi al senso umoristico prevalente. Ci vuole un po’ a capire le chiavi dell’umore, dei comportamenti che generano empatia. Io mi sento a mio agio se posso intercalare i miei interventi con certa dose d’umorismo complice, e a disagio se devo rimanere troppo formale. La trasferibilità del senso dell’umore è limitata, e questo è uno degli aspetti che alcuni nostri leader politici, nel loro autoreferenzialismo, non hanno mai capito: in ambito europeo, multilingue e con l’intermediazione del traduttore, le battute non fanno lo stesso effetto che a casa tua, dove la complicità è più diretta. Se ne fai troppe, dai di te (e del tuo paese) un’immagine frivola; e poi difficilmente vengono capite.

Nel giorno per giorno degli uffici dell’UE, dove si lavora in inglese e (sempre meno) in francese, volenti o nolenti prevale il senso umoristico di stampo britannico: più difficile incasellare altri tipi d’umorismo. Nei vertici ministeriali invece le battute non funzionano per niente, meglio evitarle (i nostri leader ne hanno fatto il pieno per anni, curioso che non abbiano mai capito che era controproducente).

Importante quindi respirare il clima del paese, capire come ridono, cosa li muove, che grado di spontaneità e personalismo adottare.

In Brasile, mia prima destinazione extra – europea, in poco tempo mi fu facile acquisire le chiavi dell’umore: molto diretto, informato sui temi – chiave dell’attualità, compresa quella calcistica (se non fai riferimenti al calcio non conquisterai mai un uditorio brasiliano), con un certo grado di compiacenza con alcuni aspetti ludici del ser brasileiro. Fondamentale poi, per generare simpatia, intercalare espressioni idiomatiche locali che non starò qui a elencare. Perché la gente t’ascolti con simpatia e maggiore interesse, devi farti capire parlando correttamente la LORO lingua, usando espressioni a loro familiari. Ovviamente, devi poi cambiare il linguaggio a seconda dell’ambiente in cui ti trovi: non è lo stesso parlare al Congresso che in una quartiere dove stai inaugurando un centro sanitario o un’installazione elettrica (cose fatte non in Brasile ma in El Salvador): ovunque devi trovare le parole giuste. Uno dei grandi errori dei cattivi oratori è parlare allo stesso modo a tutti, perché non dimostri empatia, né l’esserti preparato pensando a loro. In quel modo semplicemente li perdi, e fallisci nel tuo compito.

Quando dal Brasile passai all’India, vidi subito che lo stesso tipo di umore, compiacente e simpatico, non funzionava: inutile cercare la complicità di un pubblico per cui ero comunque un diverso. Milioni di brasiliani hanno origine italiana, e io potrei essere perfettamente brasiliano, per loro. Per un indiano o pakistano, no way, sarai sempre diverso da loro. L’ho visto anche nel caso di coloro che hanno imparato bene la lingua locale, cosa che a me non riuscì con l’hindi, e che ritenterò adesso con l’urdu (d’altronde sono due versioni della stessa lingua, ho una seconda opportunità): non sempre quello sforzo viene apprezzato, perché si vuole che tu rimanga un outsider comunque.

Col tempo imparai a muovermi nello spazio indiano: imparando a convivere coi loro ritmi (le ghirlande di fiori, gli eterni tè) e assecondare la loro vanità. Ho imparato a usare metafore ispirate al cricket, e anche a giocarvi (il cricket è, in India e in Pakistan, l’equivalente del nostro calcio: se non ne sai niente, ti perdi metà delle metafore). Ho capito che usare esempi storici, anche di storia indiana, non è utile perché loro non vi sono abituati: i riferimenti che un pubblico indiano capisce solo quelli alla mitologia induista, non alla storia dell’India (ovviamente non a quelli dell’Europa: mi stupì un sondaggio appena arrivato in India secondo il quale per gli adolescenti indiani il personaggio storico più significativo del XX secolo era Adolf Hitler: uno avrebbe detto Gandhi, no?).

In El Salvador importantissimo immedesimarsi nella forte religiosità cattolica del paese: ogni evento pubblico inizia con preghiera e benedizione. Di nuovo in ambito latinoamericano, si crea con molta più facilità empatia e vicinanza, ma va ricordato che le società centroamericane sono molto diverse dalle nostre, e l’umore si adatta anche lui. Di nuovo di scena il calcio, ma non quello locale come in Brasile, ma quello spagnolo: Barcellona e Real Madrid hanno più tifosi in Centroamerica che in Spagna, e non ebbi difficoltà a simpatizzare con la parrocchia più numerosa: la stessa cui appartengo io, di colore blaugrana. Il grande rendimento della squadra in quegli anni aiutò la mia retorica, da vincitori si è generosi.

Qui in Pakistan non ho ancora dato discorsi in pubblico: sto cercando di capire le chiavi dell’eloquenza locale. La difficoltà è che parlano un’inglese pieno di espressioni urdu, a volte fanno le frasi mezze mezze, non semplicissimo seguirli, come del resto l’accento, a volte un po’ criptico. Ho già capito che la materia religiosa e le abitudini sociali sono materia tabù. Vedremo come si sviluppa la cosa: se a fine mandato sarò in grado di raccontare barzellette mescolando inglese e urdu sarò di sicuro divenuto popolare: anche se l’asticella è un po’ alta per il momento.

Islamabad, 2 novembre 2014.

Una quindicina di giorni è passata dal nostro arrivo, e le cose avanzano molto lentamente. Il fatto che esso coincidesse con l’importante festa mussulmana di Eid-al Adha (la festa del sacrificio, nella quale tutte le famiglie devono macellare in casa un agnello a ricordo della prova cui fu sottoposto Abramo) ha contribuito a rallentare ulteriormente il nostro inizio: la città è stata del tutto inattiva per sei giorni, impossibile fare alcunchè.

Questo ha accentuato quel «slowly slowly» gia di per sè tipico di questa parte del mondo, che già avevamo conosciuto in India. Importante assimilare ritmi e regole di qui, inutile pretendere d’imporre un velleitario ritmo accelerato, che genererà solo frustrazione.

Isabel doveva completare le sue vaccinazioni: per questo ci siamo dovuti recare all’unico ospedale pubblico di Islamabad abilitato a rilasciare i certificati internazionali di vaccinazione (le «carte gialle» dell’OMS). Particolarmente importante quella per la poliomelite, perchè questo è uno dei pochi paesi al mondo nel quale quella malattia non è eradicata. Oltre a quella vaccinazione, qui ancora somministrata oralmente, dovevamo farne alcune altre, per cui abbiamo comprare noi stessi i vaccini e portarli all’ospedale, che non ne ha in dotazione: un primo avviso di cos’è un ospedale da queste parti.

L’ospedale era in effetti molto «basic», sovraffollato, congestionato, con igiene improbabile: se questo è un ospedale pubblico nella capitale, possiamo immaginare cosa sia di quelli nelle province dove a malapena si nota la presenza statale e sottoposte al regime tribale. Cio’ non toglie che ci abbiano trattati con la gentilezza abituale da queste parti, quella riservata a due extraterrestri, uno in giacca e cravatta, l’altra senza velo in testa, atterrati evdentemente da un altro pianeta. Non male, a volte agli extraterrestri va peggio.

Il problema è stato di natura molto pratica: come riuscire a somministrare i vaccini a Isabel da parte delle infermiere senza che lei mostrasse alcun millimetro di pelle? Alla fine, in qualche modo sono riuscite a farlo, anche se un po’ maldestramente a causa del loro nervosismo per la situazione cosi’ anomala: non ci è rimasto chiaro come facciano a fare iniezioni in questo paese senza sconvolgere il pudore, forse attraverso il tessuto.

Il ritorno della poliomelite in Pakistan assume contorni interessanti da conoscere: il Pakistan ha il dubbio onore di essere, con Afghanistan e Nigeria, uno degli unici tre paesi a non aver eradicato la polio, malattia incurabile ma prevenibile mediante vaccinazione infantile.

Di fatto, nel 2008 i casi erano caduti a zero, premessa per un raggiungimento dello status di «polio – free». Ma questo coincise con il rafforzamento dei talibani nelle zone tribali: i talibani non credono alla medicina moderna, che considerano un’ingerenza indebita nella volontà divina, e nelle zone rurali hanno incominciato a fare propaganda CONTRO la vaccinazione antipolio ai bambini, sostenendo che si trattasse d’un operazione islamica promossa dall’occidente per rendere sterili i bambini mussulmani e infettarli di HIV…In un contesto d’analfabetismo, e con l’attività delle scuole boicottata da quelle stesse persone, il castello ha incominciato a sgretolarsi. Sempre piu’ genitori hanno rifiutato di vaccinare i loro bambini, e la polio è ritornata nelle zone tribali del Pakistan.

Il fatto che l’arresto di Bin Laden a Abbottabad fosse stato propiziato da un falso ispettore antipolio, che riusci’ a penetrare nella sua dimora e confermare la sua presenza sul posto, ha ulteriormente contribuito a rendere gli agenti dell’antipolio dei nemici pubblici: il fatto è che sono divenuti obiettivo di attacchi terroristici, e molti di loro sono stati già assassinati.

Risultato: la polio è ritornata, colpendo bambini non vaccinati, già piu’ di duecento quest’anno, e ha ripreso a diffondersi. Ormai, chi ha viaggiato in Pakistan deve dimostrare d’essere vaccinato, cosa che nel nostro caso era stata fatta da bambini, cosa di per sè ormai indimostrabile. Da qui la necessità di rivaccinarci.

Chi direbbe che qualcuno possa opporsi a un obiettivo di cosi’ evidente salute pubblica? Ebbene, lo stesso Afghanistan ha avuto pochissimi casi quest’anno, tutti nelle zone pashtun, cosi’ come quelli piu’ numerosi pachistani. Con l’eccezione della Nigeria, la poliomelite rimane quindi un problema che riguarda esclusivamente le zone dell’etnia pashtun, all’interno della quale si è svilippato il movimento talibano, a cavallo tra Afghanistan e Pakistan.

All’etnia pashtun appartiene anche Malala, insignita del premio nobel per la pace la settimana scorsa: un premio accolto con soddisfazione dalle autorità e dalla parte «impegnata» della società, ma criticato da da altre parti: commenti che dimostrano l’esistenza di elementi di forte maschilismo nella società. I talibani hanno pubblicato un comunicato facendo sapere che non ritenevano Malala una rappresentante dell’Islam.

Questa settimana c’è stato un altro sviluppo negativo: la Corte Suprema ha confermato la condanna a morte di Asia Bibi, una donna cristiana di 50 anni accusata di blasfemia, pena perseguibile con la pena capitale in Pakistan. Proprio questa settimana si è celebrata la giornata per l’abolizione della pena di morte: in questo paese l’ultima esecuzione è avvenuta nel 2008, ma ci sono migliaia di persone condannate, senza che il Pakistan abbia aderito alla moratoria delle esecuzioni capitali promossa dall’UE e accettata dalla maggior parte dei paesi del mondo, molti dei quali non ancora abolizionisti.

In Pakistan la pena capitale esiste per 27 crimini, tra i quali «blasfemia (contro l’Islam, apostasia e ….relazioni extramatrimoniali). Il caso di Asia è ancora appellabile, e probabilmente non sfocerà in un’esecuzione, ma è indicativo di una situazione complessa di discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose, tra cui quella cristiana. L’elemento probatorio dell’avvenuta blasfemia sono dichiarazioni coincidenti di piu’ testimoni, ma conoscendo la realtà dei villaggi e i conflitti tra caste e gruppi religiosi, tutto diviene molto aleatorio. L’UE ha espresso il suo disappunto per la conferma di questa condanna ed auspica che il Pakistan modifichi al piu’ presto la sua legislazione per allinearla con gli standard internazionali prevalenti in materia di diritti umani (secondo i quali i tre delitti sopracitati non possono portare a condanne di quel tipo, quand’anche fossero ammissibli come delitti).

Viste le forti pressioni esistenti nella società per mantenerli nel codice, si puo’ immaginare la controversia del tema.

Islamabad, 18 ottobre 2014.

Grazie a tutti per gli auguri e gli incoraggiamenti. Siamo arrivati a Islamabad e le sensazioni sono cosi’ cosi’: la citta è evanescente, ma soprattutto altri i fattori che lasciano interdetti. La sensazione di passare da una fortezza super protetta (l’hotel) a un’altra (l’ufficio), senza la possibilità di muoversi da soli o semplicemente camminare su una strada; la stranezza di vivere sotto scorta e in una macchina blindata, esperienza quasi nuova per me e del tutto per Isabel, non particolarmente gradevoli. Movimenti lentissimi tra continui posti di blocco e controlli. Mah…sembra difficile abituarsi, credo che l’immensa libertà di cui godiamo in Europa di poterci spostare liberamente e senza pericoli ovunque vogliamo sia una degli aspetti piu’ preziosi della nostra forma di vita, che diamo per scontato, ma non ovunque nel mondo e’ cosi’.

Islamabad, 3 ottobre 2014.

Nella prima settimana in Pakistan, sento di nuovo quella sensazione di vortice che ti prende appena arrivato in un nuovo paese, con tutto da organizzare, a partire dalle cose piu’ essenziali: un telefono, mobilita’ in attesa del tuo container, case da vedere cercando di capire qualcosa dei quartieri da scegliere, dove reperire cose che servono da subito. Se ci si trasferisce in Europa o in Occidente, tutto e’ relativamente facile: gli schemi sono simili pur con qualche differenza. Quando invece ti trasferisci in paesi con culture molto diverse, in molte situazioni rimani davvero interdetto. In questo caso, la nostra esperienza indiana ci serve per interpretare le situazioni pakistane, con l’aggravante dell’emergenza sicurezza, molto meno presente nel paese vicino.

Un punto comune a tutti i nostri trasferimenti extra – europei (Brasile, India, El Salvador, Pakistan) e’ la lotta contro un nemico onnipresente: l’aria condizionata, usata indiscriminatamente nei paesi americani e asiatici in luoghi come hotel e ritrovi pubblici. La prima cosa da fare, nei periodi iniziali passati in albergo, e’ spegnere l’aria condizionata, normalmente glaciale, che poi ti ritrovi regolarmente di nuovo a 18 gradi quando rientri in stanza. In giro per il mondo ho scoperto sulla mia pelle che ovunque, fuori Europa, l’aria condizionata e’ usata come segno di distinzione economica e sociale. Un latino americano e un asiatico «bene» deve muoversi in ambienti ghiacciati, per potersi distinguere dalla realta’ delle masse che stanno fuori da hotel, shopping e ristoranti di lusso, e che loro sono esposte al caldo e al sudore. Leggermente diversa, a mio avviso, la concezione statunitense dell’aria condizionata (e nel loro caso anche del ghiaccio, onnipresente in corridoi d’hotel e bicchieri, anche quando del tutto inutile). Li’ l’aria condizionata non distingue tra ricchi e poveri, ma riflette quel senso di superiorità/indifferenza dell’uomo nei confronti dell’elemento naturale tipico della civilta’ americana. Da nessuna parte ti congeli come negli Usa d’estate. In Asia e America ci si avvicina, almeno chi ha accesso ai luoghi esclusivi a temperatura polare.

Per cui, alle difficolta’ iniziali si aggiunge quasi sempre una quasi – malattia, in questo momento sia io che Isabel siamo li’ li’ nella stanza la temperatura e’ sotto controllo, ma dal corridoio all’uscita si gela. Inevitabile che un europeo si raffreddi prima o poi. I locali no, per loro l’effetto – igloo e’ un’ onore. Con tanti saluti al riscaldamento globale.

Islamabad, 7 ottobre 2014

Domani sarà un compleanno molto speciale: compirò 52 anni e 22 di matrimonio su un aereo che porterà me e Isabel a Islamabad, via Doha: la destinazione più difficile della nostra vita peraltro molto itinerante (è l’ottavo trasloco e il sesto paese da quando ci siamo sposati quel 1 ottobre 1992, alla Villa Napoleonica di Milano). Ieri abbiamo sigillato un grandissimo container dove stanno tutte le nostre cose, oggi consegnato la macchina: le ritroveremo tra due o tre mesi. Partiamo con il giusto grado d’apprensione per il futuro che ci aspetta, in una zona del mondo oggettivamente in ebollizione. Non sappiamo quello che verrà, anche se di solito la realtà del terreno è migliore di quella descritta da mezzi di comunicazione isterici, superficiali e creatori di odio. Tant’è: vedremo cosa ci riserva la vita. Non abbiamo il glamour del matrimonio politicamente perfetto di George Clooney e Amal Alamuddin, né la loro perfezione plastica. Ci prendiamo il nostro taxi e poi il nostro aereo. Sempre assieme per 22 anni, e molti ancora. Con noi lo spirito di Star Trek, e la voglia di capirci qualcosa.

Waterloo, 30 settembre 2014.